Оригинал здесь<–
Другой оригинал
Я просто ненавижу форумы. Прям не не люблю а прям ненавижу.
Почему я решил открыть эту тему? Да потому, что мне кажется, что многие люди заблуждаются, считая, что эталон тротуарной плитки - изделия крупных предприятий.
Сразу оговорюсь, - я " в теме". Делал плитку. Довольно много. Сам. Для себя и для друзей. Качества добился: стабильно х о р о ш е г о.
Сначала давайте рассмотрим, что же такое тротуарная плитка? Это всего навсего штучное производство изделий с применением очень простой технологии. Фактические ручное производство с применением очень простого оборудования. А штучные изделия изготавливает один человек (часто имея помощников). Все лучшие штучные изделия в мире изготавливаются одним мастером вручную: костюмы для президентов, шубы для их жён; наиболее ценные украшения. А Леонрдо да Винчи, и его Мона Лиза. Швейцарские часы и вина премиум класса. Можно перечислять бесконечно.
А плитка? Это всего навсего кусок бетона. Этот кусок нужно всего лишь правильно изготовить. Говоря о крупных предприятиях, я имею в виду не крупные высокотехнологичные ЖБИ с полностью автоматизированными технологическими циклами.
Я имею ввиду те производства, где при помощи обычных бетономешалок и вибростолов делают тротуарку. Они, чаще всего именуют себя фирмами и цехами только потому, что у них много мешалок и столов, и много рабочих. Но, как раз вот это - много, много, много является тормозом в повышении качества их продукции. А многие люди, как услышат: завод, фабрика, цех, - так и бегут туда,... а не к "дяде Васе". А "дядя Вася" бывает совсем не прост.
Ну, так вот, пока у меня в гостях, в этой теме, никого нет, расскажу ка я, как, чаще всего, создаются такие фирмы, али цеха, - чёрт его знает. Тем более я сам, однажды "создал" такую, хотя и не собирался. Три года назад я изготавливал плитку. Потребовалась очередная машина песка. Водитель пока заезжал и разгружался (парень, лет двадцати пяти) увидел на поддонах плитку разной формы, разного цвета и размеров.
- Это Вы сами, что ли делаете.
- Сам.
- А можно мы завтра с братом приедем и посмотрим процесс, если Вы будете делать?
- Да, ради бога, с 10 до 6, в любое время.
Назавтра приехали, посмотрели процесс вибрирования (брат лет 35).
Начались вопросы и ответы. Вы думаете, спросили о полном цикле, о трудностях, бывает ли брак? Как бы не так. Были вопросы: затраты на один квадрат, сколько я могу один изготовить квадратов за день? А сколько времени занимает сушка? А почём красители и пластификатор? А что такое вибродвигатель? Я отвечал на все вопросы, подробно. Перед их отъездом, дал им, на время, буклет фирмы, где я выписывал формы и красители.
Буклета, конечно у меня нет до сих пор, зато через месяц я побывал в одном большом боксе, где ваяли плитку на трёх вибростолах. Не знаю, насколько глубоко они изучили технологию, но шесть узбеков работали бойко. Вот так то.
Хорошо, скажете Вы мне, если и у вас и у фирмы: одинаковое оборудование, одинаковые материалы, одинаковая технология, то почему ваша плитка будет лучше.
Ответ простой - у меня и у этой фирмы в целом (и у каждого работника отдельно)...разная мотивация. А мотивация - это сильнейшая движущая сила. Пожалуй все значимые достижения человечества сделаны людьми, за счёт правильной мотивации, постоянной заточенности на результат.
О чём думает "гастарбайтер". наполняя формы бетонной смесью: работа тяжелая и грязная, а платят копейки; ни воды горячей, чтоб помыться, ни мыла; этот шакал сегодня опять орал, обматерил с ног до головы, ещё по морде обещал; постоянно всё новые и новые штрафы придумывают, хоть бы в этот месяц пронесло.
Что думает "хозяин" производства: вот "работяги" - ни чего не могут, всё из рук валится, сегодня опять три квадрата запороли; так красителя не наберёшься, завтра скажу, чтобы меньше клали; чё я, как дурак, всё "пятисотый" покупаю, вон уже все на "четырехсотый" перешли; чё плитка будет слабее, да и хрен на неё, за пару лет полностью не развалится.
Что думаю я, когда делаю для себя или для друзей: надо всё делать чётко, ничего бы не забыть; не надо спешить, а не то, может брак вылезти; всё таки надо в партии для Славки заменить эти две плитки. ну не нравятся мне они; вот увидят соседи Андрея его тротуар, глядишь и ещё заказ появится. Всё таки мотивация - великая вещь.
Многие считают, что изготовить хорошую (я называю ПРАВИЛЬНАЯ) плитку легко - это заблуждение.
Многие считают, что изготовить правильную плитку сложно - это тоже заблуждение.
Изготовить легко - считают те, кто услышал от Ваньки, пересказ того, что прочитал Петька в каком то журнале лет пять назад. Что достаточно в ведре замешать мастерком бетон из 1 части цемента и трёх частей щебёнки. Вылить всё это в форму. Форму на старую покрышку, подложил под форму кусок железа. Упёрся в железку перфоратором. Шесть секунд - и готово. Накрыл форму с бетоном обрывком плёнки и сушить...на двое суток. Вот это, это не технология - это порнография.
Изготовить сложно - считают те, кто уже вроде бы наладил производство: завез материалы, расставил оборудование...и даже начал делать, но уже три недели всё брак, брак, брак...
И только не заблуждаются те, кто знает, что изготовить совсем несложно, но для этого надо изучить, до тонкостей технологию.
Хороший мастер тот, кто делает хорошую плитку стабильно, а не от разу к разу.
Чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать, что почти у всех "дядей Васей" главная проблема - сбыт. Если "дядя Вася" видит в Вас потенциального покупателя, он согласится на любые условия. Ваши действия (предполагается, что Вы у него возьмёте партию не менее 50 квадратов):
1. Вы осматриваете визуально различные по размерам и по форме плитки, желательно из разных партий. Если Вы видите, что явных огрехов нет (раковин, мелких пузырьков; поверхность повторяет мелкие детали формы, окраска равномерная и т. д. - Вы покупаете у него 1 плитку, под предлогом - нужен совет жены. Рублей за 15-20. Спрашиваете " дядю": - Вы не против, если я её распилю, и посмотрю внутреннее состояние бетона, а ещё и в лаборатории на прессе давану? Если "дядя" не против, значит качество нормальное. Далее (уже дома) разрезаете эту - уже Вашу плитку болгаркой, с диском по камню, на две части. Изучаете внутреннюю структуру бетона. Если бетон правильный, нет явных дефектов, можете и в лаборатории проверить. Если 75кг / кв. см выдержит - ещё одно подтверждение качества. После этого, предложите "дяде Васе" написать нотариально (за Ваш счёт) заверенное гарантийное письмо. Один из пунктов гласит, что " исполнитель обязуется заменить, все разрушенные плитки, в случае разрушения в течении пяти лет с момента продажи. Если "дядя Вася" на это согласен, можете у него покупать, даже не составляя никаких писем. "Дядя Вася" вашу проверку прошёл. А лично я (будучи исполнителем) всегда настаивал, на таких письмах, но все почему то отказывались, а плитку брали. А, если попытаться провести такую процедуру с цехом, Вас скорее всего отправят к... А вы идите не туда, а к добросовестному "дяде Васе".
И, в заключение, многие проверяют качество плитки молотком или кувалдой. Бабах... и рассуждают прочная или не прочная. Такие "анализы" не о чём не говорят. Плитка работает на сжатие, и проверять её на ударные нагрузки, по крайней мере -неумно.
Ага, скажут мне многие. Пишешь нам тут фантазии о "дяде Васе". Такой хороший получается, аж плюнуть некуда, - рыцарь без страха и упрёка.
Нет конечно, у каждого "дяди" есть свои недостатки, как и у каждого живого человека.
Но я буду говорить только о недостатках, касающихся приобретения у него (или заказа на изготовление) тротуарной плитки. Таких, по-моему существенных недостатков два:\
1. Найти этого "дядю" бывает сложно. Чаще всего живёт он и изготавливает свою плитку на окраине города, в частном секторе. И находят его чаще через знакомых, через тех, кто уже брал у него плитку. Растяжек с рекламой, как Вы понимаете, он не вешает.
2. Чаще всего с ним не получается по принципу, - "деньги утром, а стулья вечером". Он может изготавливать Ваш заказ довольно долго. Я, например, заказ на 50 кв. м делал.
25 дней. 15 дней изготавливал, и ещё 10 дней - выдержка после сушки последней партии. Раньше я отгружать не буду - недостаточная для перевозки прочность. НУ а если кому нужно махом, с жару, с пылу 150 квадратов - тогда в цех. Вывод: конечно, "дядя Вася" не во всём - "настоящий полковник".
Я говорю только о вибролите.
Я не могу сказать какая плитка прочнее: вибролитая или вибропресованная (я делал только вибролитую). Но внешне, вибролитая выглядит привлекательнее.
Выше я уже говорил, что мой "дядя Вася" совсем не прост и не жаден. Он с удовольствием поделился своим рецептом "приготовления" тротуарной плитки.
Почему меня интересует эта тема? Потому, что с 2010 по 2014 годы я изготавливал для себя и для друзей тротуарку. Изготовил около четырёхсот пятидесяти квадратов, из них - первые 50 квадратов - брак. Остальные отличного качества. Первая лежит уже пять с половиной лет.
Ничего отрицательного не проявилось. Но хорошего качества я добивался полгода.
Читал литературу, штудировал интернет, консультировался с технологами бетонного производства. Когда спрашивал, что либо у тех, кто делает плитку - молчали, как рыбы.
Потом экспериментировал со смесями (с учётом теории, которую я изучил). Затем дорабатывал свой вибростол. А когда добился качества, рационально разместил оборудование и материалы, чтобы оптимизировать переходы и переноски.
Помучился я изрядно, понервничал вдоволь, иногда даже хотелось всё бросить. Но зато теперь мне всё кажется простым и обыденным. Всё - теперь о плитке.
Сразу оговорюсь, что писать буду долго и нудно, а плитку и всё остальное буду называть "правильная" и бракованая или брак. Правильная плитка должна обладать:
1. Прочностью (выдерживать нагрузки на сжатие не менее, чем 200кг/ кв. см
2. Долговечность (не менее 25-30 лет)
3. Морозоустойчивость (не менее 100 циклов)
4. Иметь однородную лицевую поверхность (без раковин, трещин, сколов, пузырьков и вкраплений инородных тел)
5. Правильная геометрия (одинаковая толщина. отсутствие прогибов в плоскости
Чтобы добиться правильной плитки нужно соблюсти три условия:
1. Изготовить правильную бетонную смесь.
2. Правильно уплотнить бетонную смесь (в нашем случае способом виброформования)
3. Правильно высушить бетонную смесь.
Нарушение любого из этих условий ведет к браку.
Небольшое отступление. Что такое бетон? Бетон это искусственный камень. Бетон это смесь цемента, песка и воды. Нет, нет. Я не ошибаюсь. Не раствор, как многие думают, а именно бетон. Но бетон очень слабый, поэтому его и применяют в кирпичной кладке и при оштукатуривании, то есть там, где небольшие нагрузки на сжатие.
Отсюда вывод: изготавливать брусчатку только из цемента и песка нельзя, такой бетон не прочен.
Что же делать? Каким способом повышать прочность ? Способ один - вводить в цементно- песчаную смесь более крупные песчинки, т. е. отсев. Наименьшие частицы отсева должны быть 2-3 мм, а наибольшие 10 -12 мм. Это оптимальные размеры, обусловленные толщиной плитки. А если например лить плитку толщиной 12-15 см, то можно ввести шебень 5-20мм., а при заливке ленты фундамента можно и фрацию 20-40 ввести.
Теперь о песке: для бетона пригодны только речные пески (лучше мытые) у них чаще серый цвет. Овражные пески имеют в своем составе глину (цвет таких песков от желтого до красного). Такие пески для бетона применять нельзя. Нельзя применять и пески с органическими примесями (листьями, травой, корешками растений, опилок..и т. д.
Коли бетон, это искусственный камень - в него нельзя добавлять никакой органики - это ответ о мыле - жидком, хозяйственным, детском, банном и т. д. Нельзя !
О пластификаторе. Пластификатор напрямую на прочность не влияет. Но добавлять его необходимо. Почему? А давайте рассмотрим, как уплотняется обычный бетон из миксера ? Довольно быстро? А почему? Потому, что при движении вниз щебня и песка присутствует смазка...вода. Стремясь увеличить прочность бетона для плитки, мы понижаем водо-цементное отношение до 0,5. а то и до 0,45. Воды стало мало, смесь жесткая- песок и отсев оседают медленно. Вот тут и нуженпластификатор, который, играя роль смазки, повышает пластичность бетона в 4-5 раз. Оседание частиц бетона и уплотнение смеси ускоряется. Время вибрирования уменьшается, и мы ...избегаем расслоения бетонной смеси.
В каких пропорциях брать отсев, песок и цемент. Это вы должны определить сами, ведь везде песок и отсев разные. Но составить пропорцию несложно.
Но сначала давайте рассмотрим структуру идеального бетона на разрезе (взяли и разрезали плитку болгаркой с хорошим диском). На плоскости разреза не должно быть пор, отверстий или дыр; частички отсева должны касаться друг друга, а пространство между частичками отсева должно быть заполнено частичками песка, также плотно соприкасающимися друг с другом. Схематично можно представить так: в ведро насыпали разного размера картофель (это отсев), пустоту между картофелинами заполнили горохом (это песок), а пустоту между горошинами заполнили...манной крупой (это цемент). Всё. Внутри ведра пустот нет. Получилась модель структуры правильного бетона.
Теперь, главное, определить сколько взять песка, а сколько отсева.
Это тоже несложно. Берёте ведро, скажем 10 литров (вот здесь нужна точность в измерении объёмов), засыпаете ровно 10 литров ОТСЕВА. Теперь в ведро с отсевом наливаете воду, вровень с уровнем отсева. Затем воду из ведра аккуратно сливаете в какую то ёмкость. Земеряете (точно) объем воды. Этот объём показывает, объём пустот между частичками отсева, который нужно заполнить песком при приготовлении бетонной смеси.
Считаем. Например воды вы слили из ведра с отсевом 3,5 литра.
Тогда для приготовления замеса в бетономешалке берём:
отсев - 3 ведра
песок - З, 5 литра х 3 =10,5 литра + 2 литра (поправ. коэффец. -20%) = 12 или 13литров - этот разброс в пределах допустимого
цемент я добавляю в отношении 1 к 3 объемным частям отсева+песок
цемент итого: 30литров+12литров =42литра /3 = 14 литров
пластификатор: 3% от веса цемента - (14х 1,9=26,6 кг) х 3% = 79,8=80 гр
пластификатор у меня порошковый, за день до замеса я его растворяю в 1 литре воды
вода 14,5 литра (объём цемента) х 0,5 = 7,25 литра
В бетономешалку я заливаю 6,5 литра чистой воды + 1 литр с растворённым пластификатором.
ВОТ и всё о приготовлении бетонной смеси. Извините за длинное изложение. Остальное (если Вам интересно) в следующих сообщениях. Искренне Ваш, "дядя Вася".
Я конечно понимаю, что такие "трактаты" читать тяжело, но они иногда очень полезны.
Ну, что же, поехали дальше. Рецепт правильного бетона составили. Теперь смесь нужно изготовить. У меня обычная китайская бетономешалка, на 130 литров. Оранжевая, с двумя лопостями и регулятором наклона. Загружаю всегда в таком порядке:
включаю бетономешалку и вовремя вращения барабана:
засыпаю 3 ведра (по 10литров) отсева
засыпаю 1 ведро (на 12 литров) песка
засыпаю 1 ведро (на 10 литров) цемента+ 1 четырехлитровое пластиковое ведерко цемента
кручу барабан ещё секунд тридцать, перемешивая все ингридиенты насухо, ЗАТЕМ
предварительно перемешав пластификатор, заливаю 1 литр разведенного пластификатора
неспеша заливаю 6 литров воды, Всё, все компоненты на месте. Теперь надо визуально следить за перемешиванием, можно изменить угол наклона, наклонить так, чтобы продольная ось барабана была, почти параллельна земли. После минуты вращения с водой, должен включиться Ваш опыт (который быстро нарабатывается). Вы должны визуально проанализировать консистенцию смеси, и если надо, добавить воды, не больше литра. Добавляйте помаленьку, может Вам хватит и двух стаканов. Сразу скажу, что 1 лишний литр воды, при рассчёте 7,25 литра, существенно прочность не снизит. А вот, если бухнуть в барабан сразу три литра, гогда да. Три литра - нельзя.
Приготовив смесь, выгружаю её в ящик, который у меня на специальной тележке. Тележку "припарковываю" рядом с вибростолом, чтобы мне было удобно руками брать смесь и загружать её в формы. Расставляю шесть форм больших от "Клевера краковского".
Одеваю диэлекрические перчатки (перчатки для электриков). Не советские, коричневые, а современные, по - моему они из какого то силикона. Беру двумя руками порцию бетона и в форму. Две такие порции в каждую форму. Загрузив все формы, включаем вибростол. Я вибрирую по разному: от 40 секунд до двух с половиной минут (время тоже зависит от многих факторов). ВНИМАНИЕ: На столе должно быть немного лишнего места.
После включения вибростола. смесь начинает садиться и нужно добавлять постоянно смесь во все формы, до того, пока уровень смеси не сравняется с бортиками. Во время добавления смеси формы нужно постоянно, но не спеша менять местами. Формы должны
" ходить друг за другом". Почему? Да потому, что у любого вибростола, в разных секторах, вибрация разная: по силе, по амплитуде движения. И, если формы не менять местами, то в разных формах будет разная степень уплотнения, следовательно - разная прочность. Если в смеси будут образовываться шарики, а они будут образовываться, их нужно крошить нажатием пальцев. Они не плотные, они лёгкие, при вибрации " не хотят опускаться вниз, скачут поверху смеси. Они из песка. После того, как их раскрошишь, их "запчасти", как миленькие уплотняются. Ну, вот пока, как то так. Искренне Ваш, "дядя Вася".
А Вы думали как? "Дядя Вася" - хороший, хотя и "сам себе на уме" - почти "настоящий полковник".
Теперь нужно поговорить о самом важном инструменте изготовителя тротуарной плитке - о вибростоле. Многие считают, что взял лист железа, поставил на него формы с бетоном - и, главное. чтобы эти формы "тряслись". Чего только я только неначитался и ненаслушался о, так называемых "вибростолах", и о механизмах и приспособах, приводящих эти "чудо столы" в движение - это же уму непостижимо, волосы встают дыбом. Роль виброплощадки выполняют: старые покрышки, накачаные камеры от КамАЗА, деревянные площадки в воде, сетки от кроватей, старые диваны...короче - мрак, туши свет. А какие "чудесные" бывают вибродвигатели: мужская рука (а я форму беру за один край и трясу её - всё круто), а другой положил на покрышку досочку, на неё форму с раствором, затем упёрся пикой перфоратора в досочку и трясу. Кто то применяет инерционную шлифмашинку, кто то электролобзик. Есть даже попытки приспособить машинку для стрижки...овец. А как вам такое: берем мужские подтяжки, внизу делаем петлю из двух концов подтяжек. Петлю просовываем под форму, поближе к одной стороне - дальше подёргиваем за другие два конца подтяжек. А чё ? Резинка и есть вибратор. Ну что на это сказать? Это всё для рубрики " на заметку Петросяну".
Так каков же правильный вибростол?
Чтобы ответить на такой вопрос, сначала представьте такую картинку: даём пятилетнему мальчику в руки ракетку от настольного тенниса и футбольный мяч. Просим мальчика "понабивать" мяч ракеткой. Что мы видим. Правильно. Мальчик, с трудом ударяет по мячу, а мяч чуть подпрыгивает вверх. А теперь кое-что изменим: вместо пятилетнего мальчика пригласим Николая Валуева, а теннисную ракетку заменим на десятикилограммовую сковородку, но мяч всё тот же. Картинку я рисовать не буду, вы сами всё поняли.
ОТСЮДА ВЫВОД: Виброплита должна быть гораздо тяжелее, чем вес всех наполненных бетоном форм. У меня в пять раз: виброплита - 150 кг, формы (6 шт) - 30 кг.
Поэтому металл плиты должен быть не тоньше 8 мм, лучше 10мм. Тем более, что при вибрации листы толщиной 3-5 мм изгибаются и вносят диссонанс в процесс вибрирования.
Теперь, изготовив такую мощную и тяжелую площадку требуются мощные пружины по углам площадки. Вы можете не поверить но у меня в углах половинки от двух пружин задней подвески советского Запорожца. НУ и теперь следует, что нужен мощный и тя жёлый двигатель, закреплённый снизу виброплощадки. Специальный вибродвигатель, у которого регулируется степень вибрации. Трёхступенчато. Ну и, коли мы довольно сильно утяжелили верх, нужна мощная нижняя рама. У меня из 50 го уголка.
Желательно ножки забетонировать, или как то, чем то пригрузить. Рама не должна вибрировать. Виброплощадка. должна быть строго горизонтально - по уровню, в обеих плоскостях. Иначе бетон будет выплёскиваться в какую то сторону. Искренне Ваш, "дядя Вася".
Ну и "дядя Вася", вот проказник, ну никак не унимается - всё чешет и чешет, но не ахинею.
Мне осталось лишь описать правильный процесс сушки плитки, после вибрирования бетонной смеси на вибростоле.
В настоящее время многие, особенно самозастройщики, изготавливают или пытаются самостоятельно изготавливать тротуарную плитку. И перед каждым, рано или поздно. встаёт вопрос как сушить плитку. Большинство это делают так. Раскладывают формы с завибрированной бетонной смесью, как можно ближе друг к другу и покрывают эти формы целофановой или полиэтиленовой плёнкой. Кто то закрывает все формы одним, большим куском плёнки, а кто то режет плёнку на отдельные куски, и каждую форму покрывает одним из кусков. Время выдержки каждый выбирает на глаз: от 8 часов и до нескольких суток. Некоторые идут ещё дальше: выкладывают квадрат из 25 плиток со сторонами 5х5. Сверху накрывают этот квадрат листом фанеры или листом оцинковки (короче, что есть листовое под рукой). На этот лист ещё квадрат, а потом - лист. Рядов может быть и два и четыре, а может и все десять. В результате могут деформироваться нижние формы от чрезмерного давления. Плитка конечно получится в обоих случаях: и при плёнке, и при фанере. Но плитка будет не самого высокого качества. Учёные давно выяснили, что наилучший способ сушки - сушка бетона перегретым паром в пропарочной камере. И сегодня, при изготовлении ответственных бетонных изделий: плит перекрытия, различных колонн и балок применяется именно этот способ.
Так вот, и при изготовлении тротуарки, лучший способ сушки - это сушка в пропарочной камере. Сейчас могут посыпаться вопросы такие примерно.
- Вы что, предлагаете чем то греть воду, превращать её в пар, а потом этот пар, как то загонять в камеру. Это ж сколько денег на один пар надо, да и сложно всё это. Спешу всех успокоить - камеру можно изготовить бесплатно, греть в чайнике или ещё в чём то воду - ненужно.
А теперь я вам расскажу принцип сушки в пропарочной камере. Но, чтобы этот принцип лучше понять, вспомните идеальные условия для сушки бетона. НАПОМИНАЮ: высокая температура + высокая влажность.
А теперь информация которая может вас немножко поднапрячь. Дело в том, что в каждом городе, в зависимости от размера города, мы с вами можем наблюдать десятки, сотни, тысячи идеальных пропарочных камер для брусчатки...Задумались? Не буду Вас долго томить -это...фургоны, перевозящие хлеб. А теперь процесс сушки.
Освобождаем хлебные лотки от хлеба. В каждый лоток помещаем формы с бетоном (по максимуму заполняя площадь лотка). Заполнили все 100 лотков. Задвинули каждый лоток на место (мужики все понимают, о чём я веду речь). Закрыли двери. Всё. Ажур. Процесс сушки в пропарочной камере пошёл (надеюсь, что все понимают, что стоит лето и за бортом фургона, скажем + 14 градусов). Мы же с Вами можем сутки потягивать пивко или ещё что то.
А в это время в фургоне, в результате экзотермической реакции, примерно тонна бетонной смеси в течение 3-5 часов разогревается до 55 -70 градусов. От такой температуры вода выпаривается из бетона, превращаясь в пар. Через час пару столько, что с потолка непрерывно капают капли конденсата...но они уже не страшны бетонной смеси. Далее такой процесс продолжается ещё часов пять, затем температура начинает падать. Через сутки, после того, как формы поместили в камеру, плитку можно извлекать из форм - она достаточно сухая.
А сейчас, я постараюсь Вас, шокировать... Вам не нужно угонять хлебовозку. У каждого из Вас есть дома вещь, которую можно использовать, как пропарочную камеру. Это ...холодильник. Отключите его от сети, прогрейте до комнатной температуры, и проделайте то же, что делали с фургоном. Только дополнительные полки попросите у соседей.
А теперь, ВЫВОД: камеру можно изготовить из чего угодно, доски фанера, пластик, жесть, стены можно обтянуть банером. Очень хороший вариант такой: сварить каркас из уголка или металлопрофиля, а стены, а может и крыша - поликатбонат, или плоский шифер. Условия три:
1. полки должны быть не сплошными, а разряжёнными, лучше из реек, как у хлебного лотка. Пар должен свободно передвигаться по всему объёму камеры.
2. Пар должен занимать примерно 50% объёма камеры, формы с бетоном - остальные 50%.
3. Полки должны быть строго горизонтальны в обеих плоскостях, устанавливаются по уровню, иначе бетон может переливаться за край формы, в ту или иную сторону. Искренне Ваш, "дядя Вася". Да, забыл, чуть позже будут кое-какие полезные советы.
"Вася - Василёк" своё слово держит. Мужик сказал - мужик сделал.
Вот Вам некоторые "подсказки" по изготовлению правильной плитки:
1. Желательно, песок и отсев высыпать на что то, играющее роль прокладки между грунтом и песком, между грунтом и отсевом. Цель: предотвратить прорастание растений сквозь песок и сквозь отсев. Корни растений, стебли и листья засоряют наши сыпучие ингридиенты.
2. Желательно, чтобы в промежутках между периодами изготовления плитки, кучи песка и отсева были сверху чем то прикрыты. Цель: предотвратить попадания органики сверху. Ветром наносит черт знает что.
3. Не добавляете сухие красители в бетонную смесь: залейте необходимую порцию красителя 1 им литром воды за сутки до приготовления цветного бетона. В течении суток несколько раз перемешивайте (растворяются очень плохо, до конца не растворяются).
При применении красителя порядок добавления такой:
1. заливаете, не очень тонкой струёй, но и не резко опрокидываете, растворённый пластификатор
2. заливаете, точно так же, как пластификатор, растворенный в воде краситель.
3. доливаете до нормы чистую воду, учитывая, что вы уже ввели два литра воды в смесь вместе с пластификатором и красителем.
4. Для контроля времени, закрепите настенные часы с большой секундной стрелкой между собой и вибростолом, примерно на уровне своих глаз. Когда начнется процесс вибрации, ваши руки, в грязных перчатках, заняты добавлением смеси в формы и перемещением форм. Поворачиваться или куда то наклоняться неудобно - ваше внимание отвлекается от контроля форм. А при наличие большой секундной стрелки перед вами, вы контролируете время поднятием глаз. Конечно, в идеале - это включить в цепь питания какой то таймер-прерыватель.
5. При ярком свете притеняйте смесь в ящике. Цель: предотвратить интенсивное высыхание.
Если и притенённая смесь быстро высыхает и вы это чувствуете поливайте смесь водой, но из пластиковой бутылке в пробке которой просверлите 4-5 отверстий диаметром 1,5 - 2 мм. После такого опрыскивания смесь интенсивно перемешайте мастерком.
6. Старайтесь израсходовать весь замес бетона не более, чем за 1,5 часа, в жару - за час. Смесь довольно быстро теряет "живучесть". Большая продолжительность использования замеса - потеря прочности.
7. В зоне работы, имейте чистые, пластиковые ёмкости для отмеривания воды. Необходимо иметь штуки три по литру, одну - пятилитровую.
8. Не заглаживайте поверхность плитки в форме шпателем - плитка долзна быть шершавой и "колючей". Песок оседает и на поверхности появляются острые края отсева. Это нормально. На процесс укладки не влияет.
9. Всегда, по окончании работы, тщательно отмывайте водой всё, что соприкасалось с бетонной смесью: бетономешалку, ящики для раствора, вибростол, диэлектрические перчатки, мастерки, разные ёмкости и т. д.
10. Не пытайтесь сделать очень яркую плитку, за счёт введения большого количества сухих красителей. Большое количество красителя ослабляет "схватывающую" способность цемента - прочность РЕЗКО падает. Правильная плитка бледновато-окрашенная.
11. Никогда не пытайтесь покрасить тротуарку сверху, какой- либо краской. Бесполезно - никакая краска долго не удержится - слишком много разрушающих краску факторов: от солнца - выгорание, от дождя размывание, зима-лето - температурные колебания, туфли, ботинки, покрышки - истирание.
Если что то непонятно, задавайте вопросы - отвечу. Зима длинная, а я пенсионер - времени свободного много.
[формы] Я смазывал всесезонным моторным (чистым) маслом для автомобиля. Для меня это было самым тяжелым в производстве плитки. Но я знаю и другие способы, например в одном цехе я видел такую смазку: Много форм расставляется на полу и опрыскиваются чем то из пистолета при помощи компрессора. Изучайте, способов много. Многие вообще ничем не смазывают. Смазка на прочность не влияет.
Ну хорошо. Человек твёрдо решил - буду изготавливать тротуарную плитку самостоятельно. С чего начать? Какие первые шаги? Сначала нужно определиться, какие нужны ресурсы? Основных всего шесть:
1. Чистая вода.
2. Электрическое напряжение на 220 вольт
3. Речной песок (именно речной. желательно мытый)
4. Отсев щебенки (фракции 5 - 15 мм)
5. Цемент марки 500 (можно и марку 400, но его потребуется больше, и всё прочность будет несколько ниже, чем при 500)
6. Оборудование (бетоносмеситель (бетономешалка), вибростол, пропарочная камера (самодельная).
Шаг первый: Вы должны "разведать" все ближайшие места, где Вы сможете, покупать песок и отсев.
Если песок и отсев находятся в радиусе 5 км от Вашего, будущего "цеха" - Вы счастливчик -условия идеальны.
В радиусе 10 км - билет тоже "выигрышный", но приз поменьше - условия хорошие.
В радиусе 15 км - условия "скорее хорошие, чем плохие"
В радиусе 20 км - условия " с большим напрягом", но кое - как "прокатывают".
В радиусе 25 км - условия "аховые", но - кто не рискует, тот не пьёт шампанское.
В радиусе 30 км - условия " пусть этим занимается - дядя Вася"
Конечно, могут быть и исключения из правил: у Вас свой грузовик - тогда стоимость доставки, это цена топлива. Просчитывая, помните, что песок доставляется отдельно, отсев - отдельно. Хранение - каждый в своей куче. Ну. и не забудьте просчитать доставку цемента.
Шаг второй: нужно определиться, а есть ли свободная территория для Вашего мини-цеха?
Для оптимального расположения оборудования (включая кучи песка и отсева, что то для хранения цемента Вам необходимо минимум 120 кв. м. Многие высыпают песок и отсев за забором (на улице), а производство располагают где нибудь во дворе. Рассуждают: что я на эти 10-20 метров песок (не перетащу. не перевезу, не перекидаю). Так то оно так: конечно передвинете, но эти лишние переноски - это такой гемор - мама не горюй (знаю на опыте).
В идеале, кучи песка и отсева должны быть в 2-3 метрах от вибростола и бетономешалки.
Самосвал должен спокойно подъезжать к месту производства и вываливать туда, куда Вы укажете. Если у Вас есть такая свободная территория (лучше 150 квадратов) и к ней несложно подъехать самосвалу - считайте, что Вы "на коне".
Шаг третий: теперь Вам необходимо укомплектовать Ваш мини-цех оборудованием.
Привожу список необходимого (по минимуму):
1. Бетоносмеситель (бетономешалка) объёмом 120 - 150 литров (по паспорту)
2. Вибростол (лучше заводской, но можно изготовить и самому)
3. Ёмкости для бетонной смеси - 2 (одна для обычной смеси, вторая - для цветной.
4. Совковые лопаты - 2 (одна для песка, другая для отсева)
5. Вёдра цинковые - 3 - 4 (желательно и 10 литровые и 12 литровые)
6. Мастерок - 1, шпатель ширина 150 мм - 1
7. Диэлектрические (силиконовые) перчатки - 1 пара
8. Ёмкости пластиковые - 1 литр- 5 штук, 5 литров - 2 штуки.
9. Часы (о них я писал выше)
10. Спецодежду комплектуйте по желанию.
11. Аптечка (главное перевязочный материал
12. Могут понадобиться (эпизодически): нож, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, болгарка
13. Пропарочную камеру придётся изготовить.
При наличие всего вышеперечисленного, Вы уже можете запускать производство.
Ребята, всю ветку пока не прочитал, только последние две страницы, но уже могу предварительно сказать: все ваши проблемы от воды и от нежелания читать техническую литературу, ГОСТы и другую нормативную документацию. Желаете сделать качественное изделие, придерживайтесь правильных технологий.
В частности про воду и замера соотношений сыпучих материалов к цемету, воде и т. д.
Будете мерять ведрами, лопатами, лаптями - соответствующий результат и получится.
Можно конечно использовать и объемное дозирование (ведрами, к примеру) но надо точно знать, какая насыпная плотность у песка, какой модуль крупности, какая влажность и т. д. Не имея приборов, документов от поставщика, это бред.
Используйте в расчетах, пропорциях и т. д. ТОЛЬКО ВЕСОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ!
И не забывайте учитывать естественную влажность сыпучих (песок, отсев и т. п).
Влажность легко высчитать дома с помощью микроволновки и весов за 10-15 минут.
Берете 1 кг песка из кучи, просушиваете в микроволновке, взвешиваете опять. Дальше арифметика.
И вы будете точно знать, сколько влаги уже у вас в песке.
Теперь к делу.
Посмотрим что нам говорит ГОСТ 17608-91 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ
1.3.7. Состав бетона подбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 27006 и
рекомендаций, пособий и методик научно-исследовательских институтов, утвержденных в
установленном порядке.
Водоцементное отношение (В/Ц) должно быть не более 0,40.
ВЦ 0,40 - это значит на 100 кг цемента НЕ БОЛЕЕ 40 литров воды.
А это не пластичная смесь, как товарный бетон, а достаточно сухая, малоподвижная смесь, которую просто так не уложить в форму.
Чем больше воды в бетоне, тем ниже марочная прочность.
Идем дальше.
1.3.8. Бетонные смеси приготовляют по ГОСТ 7473 с применением воздухововлекающих
добавок. Бетонные смеси для тяжелого бетона с маркой по удобоукладываемости П2 или П3 с
подвижностью не более 12 см следует приготавливать с обязательным применением
пластифицирующих добавок.
1.3.9. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих
добавок должен быть от 4 до 5%.
1.3.10. Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный
портландцемент, портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не
ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8%
C3A (трехкальциевого алюмината) и портландцемент с минеральными добавками до 5%,
отвечающие ГОСТ 10178.
Вот вам ответ про применение цемента ШПЦ (шлакопортладцемен, обычно его и продают на рынках под маркой 400).
Используйте только марки 500 Д0 и будет вам счастье..
1.3.11. В качестве мелкого заполнителя для бетона плит применяют природные,
обогащенные и фракционированные, а также дробленые обогащенные пески по ГОСТ 8736,
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.
Для мелкозернистого бетона применяют пески с модулем крупности не менее 2,2, а для
тяжелого бетона - не менее 2,0.
1.3.12. В качестве крупного заполнителя применяют щебень из естественного камня, гравия
и доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 10260, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям
ГОСТ 26633.
Наибольший размер зерен крупного заполнителя:
10 мм - для плит толщиной до 50 мм;
20 мм " " " более 50 мм.
Больше не буду цитировать ГОСТ, кому интересно скачает. Он в открытом доступе есть.
Про стол.
Самоделкой с мотором от стиральной машины практически невозможно добиться правильной вибрации. Стол должен не трясти формы, а ВИБРОУПЛОТНЯТЬ смесь. Нормальный стол не делается абы из чего, а рассчитывается.
Учитывается много параметров:
Сила вибрации (вибровозмущающая сила), а следовательно какая нагрузка будет на стол и какую массу он сможет уплотнить.
Частота вибрации. В зависимости от фракции сыпучих используется различная частота.
Амплитуда вибрации
Направление вибрации (вертикальная, горизонтальная)
Даже правильно рассчитанный стол приходится настраивать, и на это уходит немало времени.
На сегодня достаточно.
Задавайте вопросы, только правильно их формулируйте, постараюсь ответить.
Учить не буду, сразу говорю, буду давать направления для обучения.
Ищущий, да обрящет.
Аминь.
Я занимаюсь не в полевых условиях, а производством.
Не хочется вас обижать, но не всегда в кустарных условиях и без соответствующей подготовки можно качественно изготовить что-либо. Вы ведь не пытаетесь из набора "сделай сам" собрать современный смартфон, к примеру? Я конечно очень утрированно говорю. Если есть желание научится делать, то
Учиться, учиться и еще раз учится, как завещал дедушка Ленин.![:)]](https://www.forumhouse.ru/smilies/bigsmile.gif "Смех :)]")
По поводу вашей проблемы.
Без применения суперпластификаторов вы не добъетесь нормальных результатов. Мыло это поверхностноактивное вещество, но никак не пластификатор.
Если не боитесь выставить на обозрение свои труды, надо начинать с того, какой цемент, какой песок, какой стол и тд.
Какие пропорции, на чем замешиваете.
Поры могут возникать от множества проблем, сама главная, вернее две главных - много воды и неправильная вибрация.
И еще. Смазка форм, тем более машинным маслом - это грубейшая ошибка. Забудьте про это. Масло и поры - это неразлучная парочка.
Делайте правильный состав.
Отвечаю по порядку. С С-3 не работал, точные пропорции не скажу, но обычно сухие пластификаторы добавляют в пределах 0.5 - 1,5% от массы цемента. Точнее надо искать на сайтах производителей, это распространенный пластификатор, эго выпускают несколько заводов. Пробуйте в пределах 0,7-1% от массы цемента, те на 1 кг цемента 10 грамм максимум. Передозировка может привести к нежелательным последствиям, например потеря прочности, морозостойкости. Лучше недосыпать. Пластификатор разводить в воде температурой 40-60 градусов и добавлять в воду затворения, а не сыпать сухой.
Да я ни на кого и не обижаюсь, просто те, кто хочет качественную плитку сделать, будут учится и прислушиваться к советам, кому "а, пойдет и так" будут делать что попало, а потом удивляться, почему плитка рассыпалась через два года или получат в итоге более-менее качественную, но по цене покупной.
Вибростол можно и самому сделать, недорого и достаточно неплохой, есть профильные форумы, где можно найти конструкции.
Самое главное сделать качественный замес и правильно соблюсти пропорции материалов.
Вместо весов можно один раз использовать обычный безмен, стоимостью 100-150 рублей.
С весами бегать не обязательно, можно все на калькуляторе даже рассчитать.
Рассчитывается исходя из насыпной плотности материалов. Но необходимо учитывать, что в разных регионах тот же песок может быть разной насыпной плотности.
Вот примерные данные по насыпной плотности (кг в метре кубическом):
Песок - 1500-1700
Отсев щебня - 1500-1700
Щебень фракции 5-20 - 1400-1800
Цемент - 1300
Имейте ввиду, слежавшийся цемент имеет большую насыпную плотность. Мокрый песок имеет гораздо большую насыпную плотность.
И цемент настоятельно рекомендую завешивать, тем более продавцы грешат недовесом в мешках до 10%, проверено неоднократно.
Нормальная влажность песка 5-10%, отсева ниже.
Возьмите строительное ведро с метками, насыпьте не утрамбовывая 10 литров, взесьте один раз. хотя бы. Имейте ввиду, если мерять ведрами, погрешность в весе будет до 10%, а это много. Допустимая погрешность 3-5%. Лопатами еще больше.
Вот такая ерунда может получится. Это мои работники попробовали смазать формы. На втором фото без смазки.
Тот поребрик который вообще в дырах, форма помазана "от души".
Моем формы серной кислотой, обычный электролит, который продают в автомагазинах, разбавляем 1/3
Замачиваешь в зависимости от загрязненности, от 20 минут, до 2 часов.
Можно и не разбавлять, быстрее отмоются, но больше шансов получить химический ожог при попадании на кожу.
Работать с кислотой только в защитных перчатках и очках!
И только на открытом воздухе, при отсутствии вентиляции!
Я уже выше выше писал, залипания, сколы и т. д. в основном от лишней воды.
Возможный вариант (и как следствие излишка воды) - слишком длительная вибрация для данной консистенции, что приводит к появлению "цементного молочка", которое образуется по краям формы, углам и на лицевой стороне. А оно имеет очень низкую прочность.
Молочко не должно выступать ни в коем случае.
Чтобы готовое изделие легче расформовывалось, перед выбивкой разогрейте формы в горячей, 40-50 градусов воде.
Греть достаточно 1-2 минуты. Должна разогреться форма, а не изделие в ней.
Последний этап расчета – определение количества компонентов бетона. Для того, чтобы найти необходимое количество цемента в кубе бетона, нужно разделить показатель количества воды в бетоне В на водоцементное отношение ВЦ:
Ц = В / ВЦ = 205 / 0,61 = 336 кг цемента.
Количество остальных компонентов рассчитывают, исходя из заданного соотношения 1:4:4. Таким образом, для кубометра среднепластичного бетона М250, приготовленного из цемента М400 с использованием строительного щебня с величиной зерна 20 мм необходимо:
Цемент – 336 кг;
Песок – 1344 кг;
Щебень – 1344 кг;
Вода – 205 л.
Чтобы было проще определять вес компонентов, можно воспользоваться обычным десятилитровым ведром. В ведре содержится:
13-15 кг цемента;
14-17 кг песка;
15-17 кг щебня.
Для наиболее распространенных марок бетона с весовым соотношением 1:4:4 можно воспользоваться таблицей.
Другой оригинал
Я просто ненавижу форумы. Прям не не люблю а прям ненавижу.
Почему я решил открыть эту тему? Да потому, что мне кажется, что многие люди заблуждаются, считая, что эталон тротуарной плитки - изделия крупных предприятий.
Сразу оговорюсь, - я " в теме". Делал плитку. Довольно много. Сам. Для себя и для друзей. Качества добился: стабильно х о р о ш е г о.
Сначала давайте рассмотрим, что же такое тротуарная плитка? Это всего навсего штучное производство изделий с применением очень простой технологии. Фактические ручное производство с применением очень простого оборудования. А штучные изделия изготавливает один человек (часто имея помощников). Все лучшие штучные изделия в мире изготавливаются одним мастером вручную: костюмы для президентов, шубы для их жён; наиболее ценные украшения. А Леонрдо да Винчи, и его Мона Лиза. Швейцарские часы и вина премиум класса. Можно перечислять бесконечно.
А плитка? Это всего навсего кусок бетона. Этот кусок нужно всего лишь правильно изготовить. Говоря о крупных предприятиях, я имею в виду не крупные высокотехнологичные ЖБИ с полностью автоматизированными технологическими циклами.
Я имею ввиду те производства, где при помощи обычных бетономешалок и вибростолов делают тротуарку. Они, чаще всего именуют себя фирмами и цехами только потому, что у них много мешалок и столов, и много рабочих. Но, как раз вот это - много, много, много является тормозом в повышении качества их продукции. А многие люди, как услышат: завод, фабрика, цех, - так и бегут туда,... а не к "дяде Васе". А "дядя Вася" бывает совсем не прост.
Ну, так вот, пока у меня в гостях, в этой теме, никого нет, расскажу ка я, как, чаще всего, создаются такие фирмы, али цеха, - чёрт его знает. Тем более я сам, однажды "создал" такую, хотя и не собирался. Три года назад я изготавливал плитку. Потребовалась очередная машина песка. Водитель пока заезжал и разгружался (парень, лет двадцати пяти) увидел на поддонах плитку разной формы, разного цвета и размеров.
- Это Вы сами, что ли делаете.
- Сам.
- А можно мы завтра с братом приедем и посмотрим процесс, если Вы будете делать?
- Да, ради бога, с 10 до 6, в любое время.
Назавтра приехали, посмотрели процесс вибрирования (брат лет 35).
Начались вопросы и ответы. Вы думаете, спросили о полном цикле, о трудностях, бывает ли брак? Как бы не так. Были вопросы: затраты на один квадрат, сколько я могу один изготовить квадратов за день? А сколько времени занимает сушка? А почём красители и пластификатор? А что такое вибродвигатель? Я отвечал на все вопросы, подробно. Перед их отъездом, дал им, на время, буклет фирмы, где я выписывал формы и красители.
Буклета, конечно у меня нет до сих пор, зато через месяц я побывал в одном большом боксе, где ваяли плитку на трёх вибростолах. Не знаю, насколько глубоко они изучили технологию, но шесть узбеков работали бойко. Вот так то.
Хорошо, скажете Вы мне, если и у вас и у фирмы: одинаковое оборудование, одинаковые материалы, одинаковая технология, то почему ваша плитка будет лучше.
Ответ простой - у меня и у этой фирмы в целом (и у каждого работника отдельно)...разная мотивация. А мотивация - это сильнейшая движущая сила. Пожалуй все значимые достижения человечества сделаны людьми, за счёт правильной мотивации, постоянной заточенности на результат.
О чём думает "гастарбайтер". наполняя формы бетонной смесью: работа тяжелая и грязная, а платят копейки; ни воды горячей, чтоб помыться, ни мыла; этот шакал сегодня опять орал, обматерил с ног до головы, ещё по морде обещал; постоянно всё новые и новые штрафы придумывают, хоть бы в этот месяц пронесло.
Что думает "хозяин" производства: вот "работяги" - ни чего не могут, всё из рук валится, сегодня опять три квадрата запороли; так красителя не наберёшься, завтра скажу, чтобы меньше клали; чё я, как дурак, всё "пятисотый" покупаю, вон уже все на "четырехсотый" перешли; чё плитка будет слабее, да и хрен на неё, за пару лет полностью не развалится.
Что думаю я, когда делаю для себя или для друзей: надо всё делать чётко, ничего бы не забыть; не надо спешить, а не то, может брак вылезти; всё таки надо в партии для Славки заменить эти две плитки. ну не нравятся мне они; вот увидят соседи Андрея его тротуар, глядишь и ещё заказ появится. Всё таки мотивация - великая вещь.
Многие считают, что изготовить хорошую (я называю ПРАВИЛЬНАЯ) плитку легко - это заблуждение.
Многие считают, что изготовить правильную плитку сложно - это тоже заблуждение.
Изготовить легко - считают те, кто услышал от Ваньки, пересказ того, что прочитал Петька в каком то журнале лет пять назад. Что достаточно в ведре замешать мастерком бетон из 1 части цемента и трёх частей щебёнки. Вылить всё это в форму. Форму на старую покрышку, подложил под форму кусок железа. Упёрся в железку перфоратором. Шесть секунд - и готово. Накрыл форму с бетоном обрывком плёнки и сушить...на двое суток. Вот это, это не технология - это порнография.
Изготовить сложно - считают те, кто уже вроде бы наладил производство: завез материалы, расставил оборудование...и даже начал делать, но уже три недели всё брак, брак, брак...
И только не заблуждаются те, кто знает, что изготовить совсем несложно, но для этого надо изучить, до тонкостей технологию.
Хороший мастер тот, кто делает хорошую плитку стабильно, а не от разу к разу.
Чтобы ответить на этот вопрос нужно понимать, что почти у всех "дядей Васей" главная проблема - сбыт. Если "дядя Вася" видит в Вас потенциального покупателя, он согласится на любые условия. Ваши действия (предполагается, что Вы у него возьмёте партию не менее 50 квадратов):
1. Вы осматриваете визуально различные по размерам и по форме плитки, желательно из разных партий. Если Вы видите, что явных огрехов нет (раковин, мелких пузырьков; поверхность повторяет мелкие детали формы, окраска равномерная и т. д. - Вы покупаете у него 1 плитку, под предлогом - нужен совет жены. Рублей за 15-20. Спрашиваете " дядю": - Вы не против, если я её распилю, и посмотрю внутреннее состояние бетона, а ещё и в лаборатории на прессе давану? Если "дядя" не против, значит качество нормальное. Далее (уже дома) разрезаете эту - уже Вашу плитку болгаркой, с диском по камню, на две части. Изучаете внутреннюю структуру бетона. Если бетон правильный, нет явных дефектов, можете и в лаборатории проверить. Если 75кг / кв. см выдержит - ещё одно подтверждение качества. После этого, предложите "дяде Васе" написать нотариально (за Ваш счёт) заверенное гарантийное письмо. Один из пунктов гласит, что " исполнитель обязуется заменить, все разрушенные плитки, в случае разрушения в течении пяти лет с момента продажи. Если "дядя Вася" на это согласен, можете у него покупать, даже не составляя никаких писем. "Дядя Вася" вашу проверку прошёл. А лично я (будучи исполнителем) всегда настаивал, на таких письмах, но все почему то отказывались, а плитку брали. А, если попытаться провести такую процедуру с цехом, Вас скорее всего отправят к... А вы идите не туда, а к добросовестному "дяде Васе".
И, в заключение, многие проверяют качество плитки молотком или кувалдой. Бабах... и рассуждают прочная или не прочная. Такие "анализы" не о чём не говорят. Плитка работает на сжатие, и проверять её на ударные нагрузки, по крайней мере -неумно.
Ага, скажут мне многие. Пишешь нам тут фантазии о "дяде Васе". Такой хороший получается, аж плюнуть некуда, - рыцарь без страха и упрёка.
Нет конечно, у каждого "дяди" есть свои недостатки, как и у каждого живого человека.
Но я буду говорить только о недостатках, касающихся приобретения у него (или заказа на изготовление) тротуарной плитки. Таких, по-моему существенных недостатков два:\
1. Найти этого "дядю" бывает сложно. Чаще всего живёт он и изготавливает свою плитку на окраине города, в частном секторе. И находят его чаще через знакомых, через тех, кто уже брал у него плитку. Растяжек с рекламой, как Вы понимаете, он не вешает.
2. Чаще всего с ним не получается по принципу, - "деньги утром, а стулья вечером". Он может изготавливать Ваш заказ довольно долго. Я, например, заказ на 50 кв. м делал.
25 дней. 15 дней изготавливал, и ещё 10 дней - выдержка после сушки последней партии. Раньше я отгружать не буду - недостаточная для перевозки прочность. НУ а если кому нужно махом, с жару, с пылу 150 квадратов - тогда в цех. Вывод: конечно, "дядя Вася" не во всём - "настоящий полковник".
Я говорю только о вибролите.
Я не могу сказать какая плитка прочнее: вибролитая или вибропресованная (я делал только вибролитую). Но внешне, вибролитая выглядит привлекательнее.
Выше я уже говорил, что мой "дядя Вася" совсем не прост и не жаден. Он с удовольствием поделился своим рецептом "приготовления" тротуарной плитки.
Почему меня интересует эта тема? Потому, что с 2010 по 2014 годы я изготавливал для себя и для друзей тротуарку. Изготовил около четырёхсот пятидесяти квадратов, из них - первые 50 квадратов - брак. Остальные отличного качества. Первая лежит уже пять с половиной лет.
Ничего отрицательного не проявилось. Но хорошего качества я добивался полгода.
Читал литературу, штудировал интернет, консультировался с технологами бетонного производства. Когда спрашивал, что либо у тех, кто делает плитку - молчали, как рыбы.
Потом экспериментировал со смесями (с учётом теории, которую я изучил). Затем дорабатывал свой вибростол. А когда добился качества, рационально разместил оборудование и материалы, чтобы оптимизировать переходы и переноски.
Помучился я изрядно, понервничал вдоволь, иногда даже хотелось всё бросить. Но зато теперь мне всё кажется простым и обыденным. Всё - теперь о плитке.
Сразу оговорюсь, что писать буду долго и нудно, а плитку и всё остальное буду называть "правильная" и бракованая или брак. Правильная плитка должна обладать:
1. Прочностью (выдерживать нагрузки на сжатие не менее, чем 200кг/ кв. см
2. Долговечность (не менее 25-30 лет)
3. Морозоустойчивость (не менее 100 циклов)
4. Иметь однородную лицевую поверхность (без раковин, трещин, сколов, пузырьков и вкраплений инородных тел)
5. Правильная геометрия (одинаковая толщина. отсутствие прогибов в плоскости
Чтобы добиться правильной плитки нужно соблюсти три условия:
1. Изготовить правильную бетонную смесь.
2. Правильно уплотнить бетонную смесь (в нашем случае способом виброформования)
3. Правильно высушить бетонную смесь.
Нарушение любого из этих условий ведет к браку.
Небольшое отступление. Что такое бетон? Бетон это искусственный камень. Бетон это смесь цемента, песка и воды. Нет, нет. Я не ошибаюсь. Не раствор, как многие думают, а именно бетон. Но бетон очень слабый, поэтому его и применяют в кирпичной кладке и при оштукатуривании, то есть там, где небольшие нагрузки на сжатие.
Отсюда вывод: изготавливать брусчатку только из цемента и песка нельзя, такой бетон не прочен.
Что же делать? Каким способом повышать прочность ? Способ один - вводить в цементно- песчаную смесь более крупные песчинки, т. е. отсев. Наименьшие частицы отсева должны быть 2-3 мм, а наибольшие 10 -12 мм. Это оптимальные размеры, обусловленные толщиной плитки. А если например лить плитку толщиной 12-15 см, то можно ввести шебень 5-20мм., а при заливке ленты фундамента можно и фрацию 20-40 ввести.
Теперь о песке: для бетона пригодны только речные пески (лучше мытые) у них чаще серый цвет. Овражные пески имеют в своем составе глину (цвет таких песков от желтого до красного). Такие пески для бетона применять нельзя. Нельзя применять и пески с органическими примесями (листьями, травой, корешками растений, опилок..и т. д.
Коли бетон, это искусственный камень - в него нельзя добавлять никакой органики - это ответ о мыле - жидком, хозяйственным, детском, банном и т. д. Нельзя !
О пластификаторе. Пластификатор напрямую на прочность не влияет. Но добавлять его необходимо. Почему? А давайте рассмотрим, как уплотняется обычный бетон из миксера ? Довольно быстро? А почему? Потому, что при движении вниз щебня и песка присутствует смазка...вода. Стремясь увеличить прочность бетона для плитки, мы понижаем водо-цементное отношение до 0,5. а то и до 0,45. Воды стало мало, смесь жесткая- песок и отсев оседают медленно. Вот тут и нуженпластификатор, который, играя роль смазки, повышает пластичность бетона в 4-5 раз. Оседание частиц бетона и уплотнение смеси ускоряется. Время вибрирования уменьшается, и мы ...избегаем расслоения бетонной смеси.
В каких пропорциях брать отсев, песок и цемент. Это вы должны определить сами, ведь везде песок и отсев разные. Но составить пропорцию несложно.
Но сначала давайте рассмотрим структуру идеального бетона на разрезе (взяли и разрезали плитку болгаркой с хорошим диском). На плоскости разреза не должно быть пор, отверстий или дыр; частички отсева должны касаться друг друга, а пространство между частичками отсева должно быть заполнено частичками песка, также плотно соприкасающимися друг с другом. Схематично можно представить так: в ведро насыпали разного размера картофель (это отсев), пустоту между картофелинами заполнили горохом (это песок), а пустоту между горошинами заполнили...манной крупой (это цемент). Всё. Внутри ведра пустот нет. Получилась модель структуры правильного бетона.
Теперь, главное, определить сколько взять песка, а сколько отсева.
Это тоже несложно. Берёте ведро, скажем 10 литров (вот здесь нужна точность в измерении объёмов), засыпаете ровно 10 литров ОТСЕВА. Теперь в ведро с отсевом наливаете воду, вровень с уровнем отсева. Затем воду из ведра аккуратно сливаете в какую то ёмкость. Земеряете (точно) объем воды. Этот объём показывает, объём пустот между частичками отсева, который нужно заполнить песком при приготовлении бетонной смеси.
Считаем. Например воды вы слили из ведра с отсевом 3,5 литра.
Тогда для приготовления замеса в бетономешалке берём:
отсев - 3 ведра
песок - З, 5 литра х 3 =10,5 литра + 2 литра (поправ. коэффец. -20%) = 12 или 13литров - этот разброс в пределах допустимого
цемент я добавляю в отношении 1 к 3 объемным частям отсева+песок
цемент итого: 30литров+12литров =42литра /3 = 14 литров
пластификатор: 3% от веса цемента - (14х 1,9=26,6 кг) х 3% = 79,8=80 гр
пластификатор у меня порошковый, за день до замеса я его растворяю в 1 литре воды
вода 14,5 литра (объём цемента) х 0,5 = 7,25 литра
В бетономешалку я заливаю 6,5 литра чистой воды + 1 литр с растворённым пластификатором.
ВОТ и всё о приготовлении бетонной смеси. Извините за длинное изложение. Остальное (если Вам интересно) в следующих сообщениях. Искренне Ваш, "дядя Вася".
Я конечно понимаю, что такие "трактаты" читать тяжело, но они иногда очень полезны.
Ну, что же, поехали дальше. Рецепт правильного бетона составили. Теперь смесь нужно изготовить. У меня обычная китайская бетономешалка, на 130 литров. Оранжевая, с двумя лопостями и регулятором наклона. Загружаю всегда в таком порядке:
включаю бетономешалку и вовремя вращения барабана:
засыпаю 3 ведра (по 10литров) отсева
засыпаю 1 ведро (на 12 литров) песка
засыпаю 1 ведро (на 10 литров) цемента+ 1 четырехлитровое пластиковое ведерко цемента
кручу барабан ещё секунд тридцать, перемешивая все ингридиенты насухо, ЗАТЕМ
предварительно перемешав пластификатор, заливаю 1 литр разведенного пластификатора
неспеша заливаю 6 литров воды, Всё, все компоненты на месте. Теперь надо визуально следить за перемешиванием, можно изменить угол наклона, наклонить так, чтобы продольная ось барабана была, почти параллельна земли. После минуты вращения с водой, должен включиться Ваш опыт (который быстро нарабатывается). Вы должны визуально проанализировать консистенцию смеси, и если надо, добавить воды, не больше литра. Добавляйте помаленьку, может Вам хватит и двух стаканов. Сразу скажу, что 1 лишний литр воды, при рассчёте 7,25 литра, существенно прочность не снизит. А вот, если бухнуть в барабан сразу три литра, гогда да. Три литра - нельзя.
Приготовив смесь, выгружаю её в ящик, который у меня на специальной тележке. Тележку "припарковываю" рядом с вибростолом, чтобы мне было удобно руками брать смесь и загружать её в формы. Расставляю шесть форм больших от "Клевера краковского".
Одеваю диэлекрические перчатки (перчатки для электриков). Не советские, коричневые, а современные, по - моему они из какого то силикона. Беру двумя руками порцию бетона и в форму. Две такие порции в каждую форму. Загрузив все формы, включаем вибростол. Я вибрирую по разному: от 40 секунд до двух с половиной минут (время тоже зависит от многих факторов). ВНИМАНИЕ: На столе должно быть немного лишнего места.
После включения вибростола. смесь начинает садиться и нужно добавлять постоянно смесь во все формы, до того, пока уровень смеси не сравняется с бортиками. Во время добавления смеси формы нужно постоянно, но не спеша менять местами. Формы должны
" ходить друг за другом". Почему? Да потому, что у любого вибростола, в разных секторах, вибрация разная: по силе, по амплитуде движения. И, если формы не менять местами, то в разных формах будет разная степень уплотнения, следовательно - разная прочность. Если в смеси будут образовываться шарики, а они будут образовываться, их нужно крошить нажатием пальцев. Они не плотные, они лёгкие, при вибрации " не хотят опускаться вниз, скачут поверху смеси. Они из песка. После того, как их раскрошишь, их "запчасти", как миленькие уплотняются. Ну, вот пока, как то так. Искренне Ваш, "дядя Вася".
А Вы думали как? "Дядя Вася" - хороший, хотя и "сам себе на уме" - почти "настоящий полковник".
Теперь нужно поговорить о самом важном инструменте изготовителя тротуарной плитке - о вибростоле. Многие считают, что взял лист железа, поставил на него формы с бетоном - и, главное. чтобы эти формы "тряслись". Чего только я только неначитался и ненаслушался о, так называемых "вибростолах", и о механизмах и приспособах, приводящих эти "чудо столы" в движение - это же уму непостижимо, волосы встают дыбом. Роль виброплощадки выполняют: старые покрышки, накачаные камеры от КамАЗА, деревянные площадки в воде, сетки от кроватей, старые диваны...короче - мрак, туши свет. А какие "чудесные" бывают вибродвигатели: мужская рука (а я форму беру за один край и трясу её - всё круто), а другой положил на покрышку досочку, на неё форму с раствором, затем упёрся пикой перфоратора в досочку и трясу. Кто то применяет инерционную шлифмашинку, кто то электролобзик. Есть даже попытки приспособить машинку для стрижки...овец. А как вам такое: берем мужские подтяжки, внизу делаем петлю из двух концов подтяжек. Петлю просовываем под форму, поближе к одной стороне - дальше подёргиваем за другие два конца подтяжек. А чё ? Резинка и есть вибратор. Ну что на это сказать? Это всё для рубрики " на заметку Петросяну".
Так каков же правильный вибростол?
Чтобы ответить на такой вопрос, сначала представьте такую картинку: даём пятилетнему мальчику в руки ракетку от настольного тенниса и футбольный мяч. Просим мальчика "понабивать" мяч ракеткой. Что мы видим. Правильно. Мальчик, с трудом ударяет по мячу, а мяч чуть подпрыгивает вверх. А теперь кое-что изменим: вместо пятилетнего мальчика пригласим Николая Валуева, а теннисную ракетку заменим на десятикилограммовую сковородку, но мяч всё тот же. Картинку я рисовать не буду, вы сами всё поняли.
ОТСЮДА ВЫВОД: Виброплита должна быть гораздо тяжелее, чем вес всех наполненных бетоном форм. У меня в пять раз: виброплита - 150 кг, формы (6 шт) - 30 кг.
Поэтому металл плиты должен быть не тоньше 8 мм, лучше 10мм. Тем более, что при вибрации листы толщиной 3-5 мм изгибаются и вносят диссонанс в процесс вибрирования.
Теперь, изготовив такую мощную и тяжелую площадку требуются мощные пружины по углам площадки. Вы можете не поверить но у меня в углах половинки от двух пружин задней подвески советского Запорожца. НУ и теперь следует, что нужен мощный и тя жёлый двигатель, закреплённый снизу виброплощадки. Специальный вибродвигатель, у которого регулируется степень вибрации. Трёхступенчато. Ну и, коли мы довольно сильно утяжелили верх, нужна мощная нижняя рама. У меня из 50 го уголка.
Желательно ножки забетонировать, или как то, чем то пригрузить. Рама не должна вибрировать. Виброплощадка. должна быть строго горизонтально - по уровню, в обеих плоскостях. Иначе бетон будет выплёскиваться в какую то сторону. Искренне Ваш, "дядя Вася".
Ну и "дядя Вася", вот проказник, ну никак не унимается - всё чешет и чешет, но не ахинею.
Мне осталось лишь описать правильный процесс сушки плитки, после вибрирования бетонной смеси на вибростоле.
В настоящее время многие, особенно самозастройщики, изготавливают или пытаются самостоятельно изготавливать тротуарную плитку. И перед каждым, рано или поздно. встаёт вопрос как сушить плитку. Большинство это делают так. Раскладывают формы с завибрированной бетонной смесью, как можно ближе друг к другу и покрывают эти формы целофановой или полиэтиленовой плёнкой. Кто то закрывает все формы одним, большим куском плёнки, а кто то режет плёнку на отдельные куски, и каждую форму покрывает одним из кусков. Время выдержки каждый выбирает на глаз: от 8 часов и до нескольких суток. Некоторые идут ещё дальше: выкладывают квадрат из 25 плиток со сторонами 5х5. Сверху накрывают этот квадрат листом фанеры или листом оцинковки (короче, что есть листовое под рукой). На этот лист ещё квадрат, а потом - лист. Рядов может быть и два и четыре, а может и все десять. В результате могут деформироваться нижние формы от чрезмерного давления. Плитка конечно получится в обоих случаях: и при плёнке, и при фанере. Но плитка будет не самого высокого качества. Учёные давно выяснили, что наилучший способ сушки - сушка бетона перегретым паром в пропарочной камере. И сегодня, при изготовлении ответственных бетонных изделий: плит перекрытия, различных колонн и балок применяется именно этот способ.
Так вот, и при изготовлении тротуарки, лучший способ сушки - это сушка в пропарочной камере. Сейчас могут посыпаться вопросы такие примерно.
- Вы что, предлагаете чем то греть воду, превращать её в пар, а потом этот пар, как то загонять в камеру. Это ж сколько денег на один пар надо, да и сложно всё это. Спешу всех успокоить - камеру можно изготовить бесплатно, греть в чайнике или ещё в чём то воду - ненужно.
А теперь я вам расскажу принцип сушки в пропарочной камере. Но, чтобы этот принцип лучше понять, вспомните идеальные условия для сушки бетона. НАПОМИНАЮ: высокая температура + высокая влажность.
А теперь информация которая может вас немножко поднапрячь. Дело в том, что в каждом городе, в зависимости от размера города, мы с вами можем наблюдать десятки, сотни, тысячи идеальных пропарочных камер для брусчатки...Задумались? Не буду Вас долго томить -это...фургоны, перевозящие хлеб. А теперь процесс сушки.
Освобождаем хлебные лотки от хлеба. В каждый лоток помещаем формы с бетоном (по максимуму заполняя площадь лотка). Заполнили все 100 лотков. Задвинули каждый лоток на место (мужики все понимают, о чём я веду речь). Закрыли двери. Всё. Ажур. Процесс сушки в пропарочной камере пошёл (надеюсь, что все понимают, что стоит лето и за бортом фургона, скажем + 14 градусов). Мы же с Вами можем сутки потягивать пивко или ещё что то.
А в это время в фургоне, в результате экзотермической реакции, примерно тонна бетонной смеси в течение 3-5 часов разогревается до 55 -70 градусов. От такой температуры вода выпаривается из бетона, превращаясь в пар. Через час пару столько, что с потолка непрерывно капают капли конденсата...но они уже не страшны бетонной смеси. Далее такой процесс продолжается ещё часов пять, затем температура начинает падать. Через сутки, после того, как формы поместили в камеру, плитку можно извлекать из форм - она достаточно сухая.
А сейчас, я постараюсь Вас, шокировать... Вам не нужно угонять хлебовозку. У каждого из Вас есть дома вещь, которую можно использовать, как пропарочную камеру. Это ...холодильник. Отключите его от сети, прогрейте до комнатной температуры, и проделайте то же, что делали с фургоном. Только дополнительные полки попросите у соседей.
А теперь, ВЫВОД: камеру можно изготовить из чего угодно, доски фанера, пластик, жесть, стены можно обтянуть банером. Очень хороший вариант такой: сварить каркас из уголка или металлопрофиля, а стены, а может и крыша - поликатбонат, или плоский шифер. Условия три:
1. полки должны быть не сплошными, а разряжёнными, лучше из реек, как у хлебного лотка. Пар должен свободно передвигаться по всему объёму камеры.
2. Пар должен занимать примерно 50% объёма камеры, формы с бетоном - остальные 50%.
3. Полки должны быть строго горизонтальны в обеих плоскостях, устанавливаются по уровню, иначе бетон может переливаться за край формы, в ту или иную сторону. Искренне Ваш, "дядя Вася". Да, забыл, чуть позже будут кое-какие полезные советы.
"Вася - Василёк" своё слово держит. Мужик сказал - мужик сделал.
Вот Вам некоторые "подсказки" по изготовлению правильной плитки:
1. Желательно, песок и отсев высыпать на что то, играющее роль прокладки между грунтом и песком, между грунтом и отсевом. Цель: предотвратить прорастание растений сквозь песок и сквозь отсев. Корни растений, стебли и листья засоряют наши сыпучие ингридиенты.
2. Желательно, чтобы в промежутках между периодами изготовления плитки, кучи песка и отсева были сверху чем то прикрыты. Цель: предотвратить попадания органики сверху. Ветром наносит черт знает что.
3. Не добавляете сухие красители в бетонную смесь: залейте необходимую порцию красителя 1 им литром воды за сутки до приготовления цветного бетона. В течении суток несколько раз перемешивайте (растворяются очень плохо, до конца не растворяются).
При применении красителя порядок добавления такой:
1. заливаете, не очень тонкой струёй, но и не резко опрокидываете, растворённый пластификатор
2. заливаете, точно так же, как пластификатор, растворенный в воде краситель.
3. доливаете до нормы чистую воду, учитывая, что вы уже ввели два литра воды в смесь вместе с пластификатором и красителем.
4. Для контроля времени, закрепите настенные часы с большой секундной стрелкой между собой и вибростолом, примерно на уровне своих глаз. Когда начнется процесс вибрации, ваши руки, в грязных перчатках, заняты добавлением смеси в формы и перемещением форм. Поворачиваться или куда то наклоняться неудобно - ваше внимание отвлекается от контроля форм. А при наличие большой секундной стрелки перед вами, вы контролируете время поднятием глаз. Конечно, в идеале - это включить в цепь питания какой то таймер-прерыватель.
5. При ярком свете притеняйте смесь в ящике. Цель: предотвратить интенсивное высыхание.
Если и притенённая смесь быстро высыхает и вы это чувствуете поливайте смесь водой, но из пластиковой бутылке в пробке которой просверлите 4-5 отверстий диаметром 1,5 - 2 мм. После такого опрыскивания смесь интенсивно перемешайте мастерком.
6. Старайтесь израсходовать весь замес бетона не более, чем за 1,5 часа, в жару - за час. Смесь довольно быстро теряет "живучесть". Большая продолжительность использования замеса - потеря прочности.
7. В зоне работы, имейте чистые, пластиковые ёмкости для отмеривания воды. Необходимо иметь штуки три по литру, одну - пятилитровую.
8. Не заглаживайте поверхность плитки в форме шпателем - плитка долзна быть шершавой и "колючей". Песок оседает и на поверхности появляются острые края отсева. Это нормально. На процесс укладки не влияет.
9. Всегда, по окончании работы, тщательно отмывайте водой всё, что соприкасалось с бетонной смесью: бетономешалку, ящики для раствора, вибростол, диэлектрические перчатки, мастерки, разные ёмкости и т. д.
10. Не пытайтесь сделать очень яркую плитку, за счёт введения большого количества сухих красителей. Большое количество красителя ослабляет "схватывающую" способность цемента - прочность РЕЗКО падает. Правильная плитка бледновато-окрашенная.
11. Никогда не пытайтесь покрасить тротуарку сверху, какой- либо краской. Бесполезно - никакая краска долго не удержится - слишком много разрушающих краску факторов: от солнца - выгорание, от дождя размывание, зима-лето - температурные колебания, туфли, ботинки, покрышки - истирание.
Если что то непонятно, задавайте вопросы - отвечу. Зима длинная, а я пенсионер - времени свободного много.
[формы] Я смазывал всесезонным моторным (чистым) маслом для автомобиля. Для меня это было самым тяжелым в производстве плитки. Но я знаю и другие способы, например в одном цехе я видел такую смазку: Много форм расставляется на полу и опрыскиваются чем то из пистолета при помощи компрессора. Изучайте, способов много. Многие вообще ничем не смазывают. Смазка на прочность не влияет.
Ну хорошо. Человек твёрдо решил - буду изготавливать тротуарную плитку самостоятельно. С чего начать? Какие первые шаги? Сначала нужно определиться, какие нужны ресурсы? Основных всего шесть:
1. Чистая вода.
2. Электрическое напряжение на 220 вольт
3. Речной песок (именно речной. желательно мытый)
4. Отсев щебенки (фракции 5 - 15 мм)
5. Цемент марки 500 (можно и марку 400, но его потребуется больше, и всё прочность будет несколько ниже, чем при 500)
6. Оборудование (бетоносмеситель (бетономешалка), вибростол, пропарочная камера (самодельная).
Шаг первый: Вы должны "разведать" все ближайшие места, где Вы сможете, покупать песок и отсев.
Если песок и отсев находятся в радиусе 5 км от Вашего, будущего "цеха" - Вы счастливчик -условия идеальны.
В радиусе 10 км - билет тоже "выигрышный", но приз поменьше - условия хорошие.
В радиусе 15 км - условия "скорее хорошие, чем плохие"
В радиусе 20 км - условия " с большим напрягом", но кое - как "прокатывают".
В радиусе 25 км - условия "аховые", но - кто не рискует, тот не пьёт шампанское.
В радиусе 30 км - условия " пусть этим занимается - дядя Вася"
Конечно, могут быть и исключения из правил: у Вас свой грузовик - тогда стоимость доставки, это цена топлива. Просчитывая, помните, что песок доставляется отдельно, отсев - отдельно. Хранение - каждый в своей куче. Ну. и не забудьте просчитать доставку цемента.
Шаг второй: нужно определиться, а есть ли свободная территория для Вашего мини-цеха?
Для оптимального расположения оборудования (включая кучи песка и отсева, что то для хранения цемента Вам необходимо минимум 120 кв. м. Многие высыпают песок и отсев за забором (на улице), а производство располагают где нибудь во дворе. Рассуждают: что я на эти 10-20 метров песок (не перетащу. не перевезу, не перекидаю). Так то оно так: конечно передвинете, но эти лишние переноски - это такой гемор - мама не горюй (знаю на опыте).
В идеале, кучи песка и отсева должны быть в 2-3 метрах от вибростола и бетономешалки.
Самосвал должен спокойно подъезжать к месту производства и вываливать туда, куда Вы укажете. Если у Вас есть такая свободная территория (лучше 150 квадратов) и к ней несложно подъехать самосвалу - считайте, что Вы "на коне".
Шаг третий: теперь Вам необходимо укомплектовать Ваш мини-цех оборудованием.
Привожу список необходимого (по минимуму):
1. Бетоносмеситель (бетономешалка) объёмом 120 - 150 литров (по паспорту)
2. Вибростол (лучше заводской, но можно изготовить и самому)
3. Ёмкости для бетонной смеси - 2 (одна для обычной смеси, вторая - для цветной.
4. Совковые лопаты - 2 (одна для песка, другая для отсева)
5. Вёдра цинковые - 3 - 4 (желательно и 10 литровые и 12 литровые)
6. Мастерок - 1, шпатель ширина 150 мм - 1
7. Диэлектрические (силиконовые) перчатки - 1 пара
8. Ёмкости пластиковые - 1 литр- 5 штук, 5 литров - 2 штуки.
9. Часы (о них я писал выше)
10. Спецодежду комплектуйте по желанию.
11. Аптечка (главное перевязочный материал
12. Могут понадобиться (эпизодически): нож, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, болгарка
13. Пропарочную камеру придётся изготовить.
При наличие всего вышеперечисленного, Вы уже можете запускать производство.
Ребята, всю ветку пока не прочитал, только последние две страницы, но уже могу предварительно сказать: все ваши проблемы от воды и от нежелания читать техническую литературу, ГОСТы и другую нормативную документацию. Желаете сделать качественное изделие, придерживайтесь правильных технологий.
В частности про воду и замера соотношений сыпучих материалов к цемету, воде и т. д.
Будете мерять ведрами, лопатами, лаптями - соответствующий результат и получится.
Можно конечно использовать и объемное дозирование (ведрами, к примеру) но надо точно знать, какая насыпная плотность у песка, какой модуль крупности, какая влажность и т. д. Не имея приборов, документов от поставщика, это бред.
Используйте в расчетах, пропорциях и т. д. ТОЛЬКО ВЕСОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ!
И не забывайте учитывать естественную влажность сыпучих (песок, отсев и т. п).
Влажность легко высчитать дома с помощью микроволновки и весов за 10-15 минут.
Берете 1 кг песка из кучи, просушиваете в микроволновке, взвешиваете опять. Дальше арифметика.
И вы будете точно знать, сколько влаги уже у вас в песке.
Теперь к делу.
Посмотрим что нам говорит ГОСТ 17608-91 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ
1.3.7. Состав бетона подбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 27006 и
рекомендаций, пособий и методик научно-исследовательских институтов, утвержденных в
установленном порядке.
Водоцементное отношение (В/Ц) должно быть не более 0,40.
ВЦ 0,40 - это значит на 100 кг цемента НЕ БОЛЕЕ 40 литров воды.
А это не пластичная смесь, как товарный бетон, а достаточно сухая, малоподвижная смесь, которую просто так не уложить в форму.
Чем больше воды в бетоне, тем ниже марочная прочность.
Идем дальше.
1.3.8. Бетонные смеси приготовляют по ГОСТ 7473 с применением воздухововлекающих
добавок. Бетонные смеси для тяжелого бетона с маркой по удобоукладываемости П2 или П3 с
подвижностью не более 12 см следует приготавливать с обязательным применением
пластифицирующих добавок.
1.3.9. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих
добавок должен быть от 4 до 5%.
1.3.10. Для приготовления бетонной смеси следует применять бездобавочный
портландцемент, портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не
ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8%
C3A (трехкальциевого алюмината) и портландцемент с минеральными добавками до 5%,
отвечающие ГОСТ 10178.
Вот вам ответ про применение цемента ШПЦ (шлакопортладцемен, обычно его и продают на рынках под маркой 400).
Используйте только марки 500 Д0 и будет вам счастье..
1.3.11. В качестве мелкого заполнителя для бетона плит применяют природные,
обогащенные и фракционированные, а также дробленые обогащенные пески по ГОСТ 8736,
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.
Для мелкозернистого бетона применяют пески с модулем крупности не менее 2,2, а для
тяжелого бетона - не менее 2,0.
1.3.12. В качестве крупного заполнителя применяют щебень из естественного камня, гравия
и доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 10260, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям
ГОСТ 26633.
Наибольший размер зерен крупного заполнителя:
10 мм - для плит толщиной до 50 мм;
20 мм " " " более 50 мм.
Больше не буду цитировать ГОСТ, кому интересно скачает. Он в открытом доступе есть.
Про стол.
Самоделкой с мотором от стиральной машины практически невозможно добиться правильной вибрации. Стол должен не трясти формы, а ВИБРОУПЛОТНЯТЬ смесь. Нормальный стол не делается абы из чего, а рассчитывается.
Учитывается много параметров:
Сила вибрации (вибровозмущающая сила), а следовательно какая нагрузка будет на стол и какую массу он сможет уплотнить.
Частота вибрации. В зависимости от фракции сыпучих используется различная частота.
Амплитуда вибрации
Направление вибрации (вертикальная, горизонтальная)
Даже правильно рассчитанный стол приходится настраивать, и на это уходит немало времени.
На сегодня достаточно.
Задавайте вопросы, только правильно их формулируйте, постараюсь ответить.
Учить не буду, сразу говорю, буду давать направления для обучения.
Ищущий, да обрящет.
Аминь.
Я занимаюсь не в полевых условиях, а производством.
Не хочется вас обижать, но не всегда в кустарных условиях и без соответствующей подготовки можно качественно изготовить что-либо. Вы ведь не пытаетесь из набора "сделай сам" собрать современный смартфон, к примеру? Я конечно очень утрированно говорю. Если есть желание научится делать, то
Учиться, учиться и еще раз учится, как завещал дедушка Ленин.
По поводу вашей проблемы.
Без применения суперпластификаторов вы не добъетесь нормальных результатов. Мыло это поверхностноактивное вещество, но никак не пластификатор.
Если не боитесь выставить на обозрение свои труды, надо начинать с того, какой цемент, какой песок, какой стол и тд.
Какие пропорции, на чем замешиваете.
Поры могут возникать от множества проблем, сама главная, вернее две главных - много воды и неправильная вибрация.
И еще. Смазка форм, тем более машинным маслом - это грубейшая ошибка. Забудьте про это. Масло и поры - это неразлучная парочка.
Делайте правильный состав.Отвечаю по порядку. С С-3 не работал, точные пропорции не скажу, но обычно сухие пластификаторы добавляют в пределах 0.5 - 1,5% от массы цемента. Точнее надо искать на сайтах производителей, это распространенный пластификатор, эго выпускают несколько заводов. Пробуйте в пределах 0,7-1% от массы цемента, те на 1 кг цемента 10 грамм максимум. Передозировка может привести к нежелательным последствиям, например потеря прочности, морозостойкости. Лучше недосыпать. Пластификатор разводить в воде температурой 40-60 градусов и добавлять в воду затворения, а не сыпать сухой.
Да я ни на кого и не обижаюсь, просто те, кто хочет качественную плитку сделать, будут учится и прислушиваться к советам, кому "а, пойдет и так" будут делать что попало, а потом удивляться, почему плитка рассыпалась через два года или получат в итоге более-менее качественную, но по цене покупной.
Вибростол можно и самому сделать, недорого и достаточно неплохой, есть профильные форумы, где можно найти конструкции.
Самое главное сделать качественный замес и правильно соблюсти пропорции материалов.
Вместо весов можно один раз использовать обычный безмен, стоимостью 100-150 рублей.
С весами бегать не обязательно, можно все на калькуляторе даже рассчитать.
Рассчитывается исходя из насыпной плотности материалов. Но необходимо учитывать, что в разных регионах тот же песок может быть разной насыпной плотности.
Вот примерные данные по насыпной плотности (кг в метре кубическом):
Песок - 1500-1700
Отсев щебня - 1500-1700
Щебень фракции 5-20 - 1400-1800
Цемент - 1300
Имейте ввиду, слежавшийся цемент имеет большую насыпную плотность. Мокрый песок имеет гораздо большую насыпную плотность.
И цемент настоятельно рекомендую завешивать, тем более продавцы грешат недовесом в мешках до 10%, проверено неоднократно.
Нормальная влажность песка 5-10%, отсева ниже.
Возьмите строительное ведро с метками, насыпьте не утрамбовывая 10 литров, взесьте один раз. хотя бы. Имейте ввиду, если мерять ведрами, погрешность в весе будет до 10%, а это много. Допустимая погрешность 3-5%. Лопатами еще больше.
Вот такая ерунда может получится. Это мои работники попробовали смазать формы. На втором фото без смазки.
Тот поребрик который вообще в дырах, форма помазана "от души".
Моем формы серной кислотой, обычный электролит, который продают в автомагазинах, разбавляем 1/3
Замачиваешь в зависимости от загрязненности, от 20 минут, до 2 часов.
Можно и не разбавлять, быстрее отмоются, но больше шансов получить химический ожог при попадании на кожу.
Работать с кислотой только в защитных перчатках и очках!
И только на открытом воздухе, при отсутствии вентиляции!
Я уже выше выше писал, залипания, сколы и т. д. в основном от лишней воды.
Возможный вариант (и как следствие излишка воды) - слишком длительная вибрация для данной консистенции, что приводит к появлению "цементного молочка", которое образуется по краям формы, углам и на лицевой стороне. А оно имеет очень низкую прочность.
Молочко не должно выступать ни в коем случае.
Чтобы готовое изделие легче расформовывалось, перед выбивкой разогрейте формы в горячей, 40-50 градусов воде.
Греть достаточно 1-2 минуты. Должна разогреться форма, а не изделие в ней.
Последний этап расчета – определение количества компонентов бетона. Для того, чтобы найти необходимое количество цемента в кубе бетона, нужно разделить показатель количества воды в бетоне В на водоцементное отношение ВЦ:
Ц = В / ВЦ = 205 / 0,61 = 336 кг цемента.
Количество остальных компонентов рассчитывают, исходя из заданного соотношения 1:4:4. Таким образом, для кубометра среднепластичного бетона М250, приготовленного из цемента М400 с использованием строительного щебня с величиной зерна 20 мм необходимо:
Цемент – 336 кг;
Песок – 1344 кг;
Щебень – 1344 кг;
Вода – 205 л.
Чтобы было проще определять вес компонентов, можно воспользоваться обычным десятилитровым ведром. В ведре содержится:
13-15 кг цемента;
14-17 кг песка;
15-17 кг щебня.
Для наиболее распространенных марок бетона с весовым соотношением 1:4:4 можно воспользоваться таблицей.
Комментариев нет:
Отправить комментарий